FRP艇キングストン弁の取り付け方法｜交換・口径変更もできる確実な施工手順
FRP艇のキングストン弁は、新規取り付け・口径変更・交換のいずれにも対応できます。
今回はFRPならではの施工方法を紹介します。
例によって老舗メーカー・高澤製作所の製品図面を参考にしていますが、キングストンの取り付けは**「穴を開けてコーキングして締めるだけ」**という単純な作業ではありません。
キングストンの向きは必ず確認
このタイプのキングストンは取り付け方向が決まっています。
そのため、メーカーの外形図PDFで寸法や向きを確認してから作業を始めます。
設置位置を決める際には、
- ボールバルブの取り付けスペース
- レバーの操作性
- 船底の強度
- ホースの取り回し
- パイプレンチが入るか
- ロンジとの干渉
などを十分検討してください。
位置が決まったら、図面寸法Gより約2mm大きめに穴を開けます。
レバーハンドルは多くの場合180度反転できますが、最初から使いやすい向きで取り付けるのが理想です。
穴あけにはホルソーよりもジグソーの方が微調整しやすく、おすすめです。
面取りは非常に重要
穴が1〜2mm程度大きくなってしまっても、フランジが十分掛かっていれば問題ありません。
ただし、必ず面取りを行います。
ここで注意したいのが、FRP船底にはテーパーが付いていること。
面取りをしすぎてテーパー部分まで削ってしまうと、フランジが完全に密着しません。
この状態ではいくらナットを締めても、進水後の振動や船体のたわみで徐々に緩み、水漏れの原因になります。
小さいキングストンへ変更する場合
交換で口径を小さくする場合は、まず既存の穴を塞ぎます。
船底外側からベニヤ板を当て、
- FRP積層で穴を完全に埋める
- 硬化後に新しいサイズで穴を開け直す
という手順になります。
古いキングストンの外し方
電蝕や経年劣化による交換では、
まずボールバルブを外し、
締め付けナットを一番上まで緩めます。
その状態で、できるだけ重いハンマーで叩きます。
ナットを付けたまま叩く理由は、ネジ山を保護するためでもあります。
船体から抜けた瞬間、キングストンはかなりの勢いで落下します。
下が砂浜ならまだしも、コンクリートや鉄板の上では大きな衝撃音が出ますし、人に当たれば非常に危険です。
十分注意してください。
積層前の準備
穴あけと貼り代のサンディングが終わったら、キングストン側の準備を行います。
ワッシャーを入れ、
ネジ部は根元から10mm以上残る位置でナットをセットします。
その状態で、
ワッシャーとナットを5分硬化タイプのエポキシ接着剤で固定します。
指でしっかり押さえ、5分以上動かさず完全に接着させます。
ここは丁寧に作業してください。
グルーガンを使わない理由
「グルーガンで仮固定すれば早いのでは？」
と思うかもしれません。
しかしグルーは厚みがあるため、
ナットがワッシャーと平行になりにくくなります。
傾いたまま締めれば当然センターも狂います。
あとでパテで修正できても、施工した本人はずっと気になるものです。
最初からエポキシで正確に固定した方が確実です。
キングストンを固定する
角材で突っ張りを作り、
キングストンが絶対に動かないよう固定します。
積層途中や硬化前にズレると、最初からやり直しになります。
ここは多少大げさなくらい固定しておく方が安心です。
FRP積層のコツ
ガラスマットは約2cm幅の短冊に切り、
長さは現物合わせで手でちぎります。
段ボールの上で一枚ずつ樹脂を含浸させながら積層すると、
驚くほどきれいに仕上がります。
キングストンと穴の隙間には最小限のタルクを入れることで、
- 水密性
- 脱泡性
ともに良くなります。
積層枚数の目安は
- 50mm程度で約7プライ
- 120mm程度なら約10プライ
くらいです。
一周貼ってはいけない
初心者がやりがちな失敗ですが、
一気に一周貼ってから脱泡してはいけません。
樹脂が動きやすく、浮きやシワの原因になります。
半周貼って脱泡。
反対側を貼って脱泡。
これを繰り返した方が確実です。
硬化は最低でも一昼夜待ちます。
その後、
ワッシャー周辺をサンディングして整形すると、
角材を外してもキングストンが全く動かない構造になっているのが分かります。
接着面を増やす工夫
ジグソーで切った穴は断面が直角になります。
そのためタルクとFRPだけで仕上げると、接着面積は意外と少なくなります。
通常は外すことがない部品なので、
真鍮側のテーパー部分も軽くサンディングしてFRPを積層しておくと、
波による衝撃や振動で接着が切れるリスクを減らせます。
最終組み立て
可能であれば、
一度ワッシャーを外し、
コーキングを施工してからナットを本締めします。
その後、
シールテープを巻いてボールバルブを取り付けます。
この時、
バルブは必ず締め込む方向で向きを合わせます。
少し行き過ぎたからといって戻すのは厳禁です。
戻した瞬間にシール性能が落ちる可能性があります。
小口径キングストンの場合
ボルボのスタンドライブは、
船外機と同じようにキングストンを使わず、
船底に開ける穴は一つだけという設計になっています。
一方、私のヤンマードライブ艇はキングストン仕様でした。
3GMクラスの小口径では、今回紹介したようなFRP積層が難しいため、
角材で固定し、
硬めのタルクを充填して、
ナットは軽く指締め。
パテ硬化後に本締めし、
サンディングして塗装しました。
パテだけでは衝撃に弱いため、
今思えば薄肉ステンレスパイプを短く切って補強材として入れておけば、さらに安心だったと20年以上経った今では感じています。
キングストンを開ければ船はすぐ沈む？
「キングストンを開けると一気に船が沈む。」
映画やドラマではよく見かけます。
しかし実際には、多くが誤解を含んだ演出でしょう。
昔、終戦後の解体途中だった軍艦でこんな話があります。
夜中に作業員が忍び込み、真鍮製キングストンを持ち去ろうとしました。
当時、真鍮は高価な金属。
キングストンの役割は知らなくても、仕事柄外し方だけは知っていたのでしょう。
外しても海水は勢いよく噴き出さなかったため、そのまま持ち帰りました。
しかし排水量が何万トンある軍艦でも、キングストンの口径から一晩も海水が入り続ければ結果は想像できます。
後日、犯人はすぐに判明しました。
当時、あれほど大きな真鍮製キングストンを使っていたのは軍艦くらいしかなかったからです。
こうして彼は後に、
「大砲を一発も撃たず、たった一人で軍艦を沈めた男」
と語られることになったそうです。